Travel Blog: Приключения - это жизнь

В январе 2011 я таки решилась, после длительных колебаний и сомнений, на одиночное, 2-х недельное плавание по Индии. Которая, к слову сказать, не отпускала меня, с поры первого путешествия туда, ни на один день. Я подолгу зависала на индоманских сайтах, смотрела индийские фильмы, покупала индийские штучки-дрючки у киевских кришнаитов, и строила планы на новую поездку. Никто из близких не мог составить мне компанию, да и никто из них особо не разделял моей страсти к путешествиям по Индии.
И вот в середине февраля прошлого года, вооруженная Аэросвитовскими билетами Киев-Дели-Киев (525 долларов), несколькими сотнями долларов и рупиями оставшимися с прошлых поездок. А также знаниями почерпнутыми на тематических форумах, о том как надо вести себя одинокой девушке в Индии, я бросилась в свое приключение, как в омут с головой. О том, что я еду одна знало только несколько друзей, родным пришлось соврать, что еду с компанией, иначе испереживались бы. Даже в аэропорт я ехала одна.
Перелет (6-часовой) прошел отлично, не смотря на страшные отзывы об Аэросвите, которые мне встречались в инете. В моих мыслях, ощущениях был полный кавардак. Была и радость от того, что мечта года сбывается, и покой, и временами тревога, как же я там буду совсем одна.
В аэропорту я взяла припейд-такси до ж.д. вокзала Нью-Дели. К моему удивлению, таксист всю дорогу молчал, возле вокзала очень вежливо помог мне выбраться из машины. Не знаю, почему я взяла такси до вокзала, а не до какого-нить гесте на Мейне. Так от вокзала я потопала на Мейн. Ощущения были - непередаваемой благости, счастья. Я тихо улыбаясь, шла по предрассветному Мейну, освещенному полной луной, в поисках геста. Народ здесь уже потихоньку просыпался, проезжали редкие авторикши. Думаю, что объективно - это было довольно опасно, шляться одной по ночному, почти безлюдному Мейн-базару. Однако, тогда я была в таком благостном расположении духа, что думаю ничего плохого со мной не могло случиться.
Открытым оказался гест "Лорд Кришна", в нем нашлась нормальная (для Мейна) комната за 400 рупий. Правда, перед заселением пришлось просидеть с часик внизу, пока менеджеры просыпались и приходили в себя. После того как удалось таки поселиться, я приняла душ и немного подремала в комнате. Часиков в десять, отправилась блукать по знакомым улочкам, с целью накупить косметики, и покушать. Приглянулась мне одна кафешка, с хорошим видом из окон. Там паренек-европеец наигрывал на каком-то хитромудром инструменте странные мелодии, и сказочные ощущения счастья и благости меня не покидали.
Этот первый день моего путешествия, прожитый в Дели на Мейн-базаре, был одним из удивительнейших дней моей жизни. Я, впервые, пережила грозовой ливень в Индии. Когда полил дождь, индийцы стали кутаться в смешные блестящие накидки, одевать всякие платочки и пакеты на головы. Зонтов ни у кого не было, потому как никто не ожидал ливня в Дели в феврале. Но толчея на улице все равно не уменьшилась из-за неожиданной непогоды. Народ все так же шествовал по своим делам, только быстрее обычного.
Я забралась на крышу своего гест-хауса с чайником горячего масала-чая, и наслаждалась ощущениями от индийского ливня. Дождь хлестал по крышам домов, индуистских и мусульманских храмов, иногда освещаемых мощными молниями. Обожаю дождь и грозу, не такую мелкую затяжную морось, а именно ливень с громом и молниями. А в Индии, это особенно прекрасное явление, учитывая климат и городской смог.
К вечеру гроза утихла, и я вымотанная множеством разнообразных переживаний прошедшего дня, отправилась спать. И уже было погрузилась в первый сон, из которого меня вырвали мощные звуки барабанов и дудок. Это было так громко, что мне подумалось, играют у нас в коридоре геста. В моей комнате не было окна на улицу, только в коридор. Я быстренько вскочила, оделась, и помчалась на звук по коридору. Прямиком к коридорному огромному окну, выходящему на площадь. Оказалось, это свадебная процессия двигалась по Мейну, в мощном звуковом сопровождении. Процессия состояла из свадебного оркестра, жениха на белом коне, и пеших невесты и ее родственников. Все дамы были ослепительны, особенно невеста, в нарядных ярких сари, с огромным количеством разнообразных украшений. Замыкали шествие гости и зеваки. Кажется, на женихе была гирлянда из денег. Все это происходило, примерно, в 22.00 по местному времени.
На следующее утро у меня был билет на поезд до Матхуры. На Тадж-экспресс, который отправляется от ж.д. вокзала Низамуддин. Туда надо было как-то добраться. Я пошла по пути наименьшего сопротивления, договорившись на ресепшене своего геста, что они вызовут мне такси. Это было опрометчивое решение. Тем более что деньги за такси я им отдала вперед. Однако, все закончилось не так плохо. Меня подсадили в такси к двум дамам, которые оказывали этому яростное сопротивление. Однако выяснив, что мы землячки, девушки смягчились, но заметили что с моей стороны было несколько странно, отдавать деньги за еще не оказанную услугу.
Вокзал Низамуддин - грязный кишащий муравейник. Не люблю шумные суетливые железнодорожные вокзалы, не только в Индии. Даже в родной Украине, стараюсь проводить там как можно меньше времени.
Поезд отбыл вовремя. Рядом со мной уселась юная индийская барышня. Которая продрыхла всю дорогу до Матуры, на моем хрупком плечике. Ну да ладно.
В Матуре меня со страшной силой атаковала стая авто-рикш, навязчиво, хватая за рукава, и вопя что-то на иглиш и хинди. Но одна я не рискнула восользоваться их услугами. Поэтому интуитивно вышла к нужному автобусу, следующему во Вриндаван, с трудом отмахиваясь от рикш. Автобус не плохой, едет быстро, билет 20 рупий. От конечной пришлось брать таки авторикшу до ИССКОНА. В ИССКОновском визитерском центре, я озвучила свои пожелания к гесту, или ашраму. Мне предложили адрес подходящего ашрама. Который как потом оказалось расположен в тихом месте, окруженный цветущими деревьями. Комната чистая, хоть и аскетичная, но со всем необходимым за З00рупий. То что мне нужно. Мне очень понравилась размеренная сельская жизнь во Вриндаване. С утра, и по вечерам я ходила на зажигательные кришнаитские киртаны в ИССКон темпл. А днем ездила на лой-базар, и в разные другие храмы, коим несть числа во Вриндаване. Так сложилось, что питалась здесь я, в основном фруктами (бананчики, папайя, мандарины, виноград), горячим молоком со специями, и молочными сладостями. Выбор сладостей свежих и вкусных во Вриндаване - наибогатейший.
Еще Вриндаван примечателен своими наглыми обезьянами-бандитами. Завидев на вас очки, или пакет с фруктами эти твари сразу устремляются к вам с целью ограбить. Очки они разберут на запчасти в порыве любопытства, а фрукты сожрут в порыве обжорства.
На меня розбишаки совершали несколько нападений, когда я возвращалась с фруктами из магазина. Но, к счастью, рядом всегда оказывался кто-нибудь из крепких мужчин, который воплями и камушками отгонял грабителей. Потом я начала прятать свои покупки под дупату, в которой всегда ходила в Индии.
В общем, на мой субъективный взгляд Вриндаван, это одно из мест в Индии, которые стоит посетить хоть раз.

После Вриндавана мне предстояло побывать в одном из самых известных и посещаемых городов Индии - Варанаси. Вечером, я на велорикше доехала до конечной остановки больших многоместных авторикшевозок, курсирующих между Вриндаваном и Матхурой. Поездка на этой авторикше, одно из самых моих смешных приключений. Я побоялась отдавать свой рюкзачок на крышу, потому что там уже громоздилась куча чемоданов. Поэтому мне пришлось усесться слева от водителя, и еще втиснуть свой рюкзачок. При этом половина моего тела не помещалась на сидении, и мне приходилось очень крепко держаться, чуть свисая из открытой кабины. На мне была медицинская маска для защиты от пыли, очки и дупата на голове. Когда мы мчались по трассе, мои одежды развевались, привлекая внимание местного населения. Справа от водителя примостился довольно толстый индиец, и еще один худышка, укутанный шарфиком, как будто у него болел зуб. В результате, мы сдавили бедного водителя со всех сторон, и ему приходилось вытягивать руки чтобы управлять своим траспортным средством. Слава всем богам, мы благополучно добрались до Матуры. Там я дождалась поезда в комнате ожидания для пассажиров первых классов, так как у меня был вагон 3АС. В том вэйтинг-руме было малолюдно, зато много крыс шастающих под сиденьями, тем данная комната мне и запомнилась.
В поезде, в кондиционированном вагоне я ожидала некоторого комфорта. Однако.. У меня была верхняя третья полка. Я взобралась туда и обнаружила, что если я лежу на боку, то бок упирается в потолок, то есть нету нормального пространства. Также не было зававесок, и все пассажиры с ближайших полок с любопытством уставились на меня. Пока стояли на станции было очень жарко, а когда поезд поехал стало жутко холодно. Довольно сложно было спускаться вниз, под пристальными взглядами попутчиков. И в довершение ко всем неудобствам, рюкзак со всем необходимым валялся внизу, под нижней полкой. И признаюсь честно меня это напрягало тогда, так как по вагону ходило много всякого люда.
Но как всегда оказалось утро вечера мудрее. С утра я воспряла духом, и все увиделось в новом свете. Особенно, после того как сложили нижнюю полку, и я смогла присесть у окна, и наблюдать за местами, которые мы проезжали. Болтая при этом на странной смеси англо-русско-хинди-еспаньол с попутчиками. И конечно же, поезд опоздал на несколько часов.
На вокзале я взяла предоплаченную авторикшу до гхат. Варанаси - труднопереносимый неземной город. Такого шума, такого сумасшедшего трафика, и пылищи, мне кажется, я не видела нигде в Индии, и нигде в мире. Я ощутила вселенский покой, когда мы наконец-то добрались до тихих гхат. Со мной потащился хелпер, который поехал от вокзала в моей оплаченной рикше-повозке, рядом с водителем. Я честно пыталась от него убежать, но он меня постоянно настигал. А поскольку было жарко и бегать приходилось вверх-вниз по гхатам, на которых я была впервые в жизни, вид у нас обоих был плачевный. В конце концов, я плюнула на все и заселилась в Лила-гест-хаус, по наводке хелпера. В комнату номер 108.
Когда я общаясь с людьми во Вриндаване упоминала, что затем поеду в Бенарес, все в один голос начинали утверждать как это опасно. Уж не знаю откуда у Варанаси такая дурная слава. Да, очень многолюдный, шумный, пыльный город, как и все большие города Индии. Мне он не показался более опасным для одинокой путешественницы, чем, допустим, Дели. Варанаси - город с более чем 5000-летней историей, древнейший даже для Индии. Прежде всего это индуистская святыня - куда ежедневно стекаются миллионы паломников со всей Индии, и других стран. Здесь не затухают погребальные костры на специальных боринг-гхатах. Быть после смерти сожженным в Варанаси - это мечта многих индуистов. Так как это означает конец цикла перерождений и смертей на земле, то есть переход на более высокий духовный уровень.
На следующий день я решила поехать в буддистский Сарнатх. Попросила менеджеров своего геста, и один из них провел меня к стоянке авторикш по узеньким древним улочкам. Менеджер помог мне договориться с авторикшей за 150 рупий доехать до Сарнатха. Это буддисткий городок в 10 км. от Варанаси. Здесь много умиротворяющих буддистских храмов, много зелени, очень спокойно и уютно, особенно, по контрасту с сумасшедшим Бенаресом. Я все светлое время суток гуляла в парках, и ходила по храмам.
Через пару дней я вернулась в Бенарес... в другом, воинственном расположении духа. От благости первых дней моего путешествия не осталось и следа.. Я чувствовала усталость и пресыщенность Индией. И я забыла, что я всего лишь гость здесь, которого к тому же на аркане никто сюда не тянул. Меня все раздражало: шум, толчея, грязь и дерьмо везде, любопытные наглые взгляды, субтильные хлюпики, шляющиеся бесцельно по гхатам. Я, буквально, рычала или шипела на каждого, кто смел ко мне обратиться. А кто был в Индии, представляет индийцев может обратиться под любым предлогом к белой даме, или же просто нахально пялиться, как на белую мартышку. И как это все-таки утомляет. Из этого взрывоопасного состояния я сделала выговор менеджеру нашего геста, насчет того что ко мне кто-то пытался вломиться в комнату, и что они обязаны следить за порядком, и обеспечивать комфорт и безопасность постояльцев (сейчас я понимаю какой это был риск отправиться в одиночку в Индию, и больше так ехать нет намерения, тогда же казалось что все под контролем, и ничего особо плохого случиться не может).Тому который мне не понравился с самого начала (слишком уж приторно он улыбался, и слишком много расспрашивал на тему как же это я так путешествую одна). Он обиделся, и до моего отъезда ни разу не улыбнулся, и старался не смотреть на меня, а это как раз то, что мне и требовалось.
Здесь стоит упомянуть и о втором менеджере этого геста, полной противоположности первому. Мне он показался одним из самых достойных индийцев, с которыми доводилось общаться. Спокойный, доброжелательный, вежливый, по своей энергетике и поведению похожий на главного героя из инд.фильма "Эту пару создал Бог".
На следующее утро по возвращению, я проснулась очень рано, быстренько оделась и помчалась на крышу, смотреть рассвет над Гангой.
Это волшебное явление природы кроме меня, наблюдал еще благостный желтый пес на соседней крыше, и бабуля которая проводила какие-то религиозные обряды, кланяясь на все стороны. Внизу на гхатах сидели неподвижно рассветные медитаторы, закутанные в пледы. Из храмов доносилось: "Аллах акбар", "Ом намах Шивая", и даже "Харе Кришна". Когда солнышко поднялось достаточно высоко, мне пришлось убраться с раскаляющейся террасы. И я решилась таки поплавать на лодочке по священной Ганге. Из реки город выглядит совершенно иным. Варанаси из реки - яркий, прекрасный, чистый, неземной город. Не видно дерьма и мусора, не слышно зловоние, никто не путается под ногами.
На следующий день я снова пережила рассвет над Гангой. Кто это видел, не забудет уже никогда. Впрочем, как и в целом город Варанаси. Не смотря на все его ужасы и раздражающие энергии, забыть этот город, не похожий больше ни на один город мира, невозможно. На 1 марта 2011 года у меня был билет на вечерний поезд до Кхаджурахо. В оставшееся в Бенаресе время, я бродила по древним, тысячелетним, узеньким переулочкам, по которым не смог бы проехать автомобиль, зато с удовольствием блуждали люди и коровы.
Вечером я поехала на железнодорожный вокзал Варанаси на велорикше. Ездить на велорикше по дорогам Индии равносильно самоубийству. Со всех сторон все сигналят.. обгоняют.. припирают. Некоторые особо ушлые индийские "мачо" пытаются ухватиться за развевающиеся одежды. Словом, поездка на велорикше очень сомнительное удовольствие. Тем более в этот раз мы с моим веловодителем всю дорогу препирались по поводу цены. Я платила 50 рупий, и он вначале согласился, а потом посередине дороги заявил, что надо платить 100 рупий. Закончилось тем, что я впихнула ему 50 рупий, пригрозила, что если он будет ныть - я нажалуюсь полицейским, и ушла на вокзал. Вокзал железнодорожный Варанасийский - это жесть, как и почти все ж.д. вокзалы в Индии. Поэтому я побыстрее залезла в свой поезд. Точнее в свой прицепной вагон 3АС.
Как позже выяснилось я ехала в шестиместном купе вдвоем с пожилым (слава всем богам) индийцем. Который должен был выйти ночью на станции "Банда".
Всего, в нашем вагоне ехало человек 15 туристов разных национальностей и двое индийцев. Честно говоря, было как-то не по себе ехать в почти пустом вагоне.
Индийские проводники, рассаживались на боковых местах напротив и пялились на меня, как на мартышку в зоосаду. Это продолжалось, пока я не дошла до точки кипения, и не попросила их очистить помещение, в довольно невежливых интернациональных выражениях и знаках.
После того как все более-менее успокоилось, я легла спать, завернувшись с головой в одеяло. Благо, кондиционер работал на полную мощь.
Ночью проснулась от бьющего в глаз света. Напротив, возле злосчастных боковых мест, я полуприкрытыми полупроснувшимися очами, созерцала крупного, бритоголового, индийского мужчину с огромным ружьем, или автоматом, не разбираюсь в них. Я ощущала, что поезд не движется, стоит, на каком-то Богом забытом полустанке. В моем сонном мозгу проносились мыслеформы одна другой страшнее. Я тотчас же решила, что лучше всего в такой ситуации отдать все деньги без сопротивления, и постараться не проявлять эмоций. Так прошла вечность, когда я прощалась с жизнью и с любимыми созданиями. А в соседнем купе тем временем проснулись громогласные туристы из Испании, и я услышала многократно повторяющееся в разговоре - "полис" "полис".
Так постепенно до меня дошло, что мужчина с ружьем - полицейский, как минимум, не собирающийся грабить наш вагон. Позже он вышел на какой-то маленькой станции. А я уже не смогла уснуть до самого Кхаджурахо.
Напуганная не происшедшими событиями в поезде, я решила найти себе попутчиков чтобы добраться от вокзала Кхаджурахо, собственно в город. Поэтому я пристала к одной немолодой даме, как оказалось из Автстралии, которая вызывала во мне доверие, с предложением ехать вместе. Она сказала, что едет с одной парой, и в ихнем такси есть как раз одно местечко для меня. В результате, они меня подвезли бесплатно, и я тщетно потом пыталась втиснуть им 100 рупий. Очевидно, они из-за моего жуткого английского решили, что я имею финансовые затруднения, и старались помочь мне.
Поселились мы вместе с австралийкой, с которой познакомились на вокзале. Она оказалась очень шустрой, занятной, веселой, смешной, доброжелательной приятельницей-попутчицей. Вдвоем с новой приятельницей было гораздо интереснее бродить по достопримечательностям Кхаджурахо. За жилье и проезд мы платили пополам. В общем, Кхаджурахо не оставил яркого следа в моей душе, не зацепил. Хотя тамошние храмы, весьма и весьма достойны внимания. Окружающая природа также красива. В начале марта было много зелени, особенно, когда едешь на поезде - созерцаешь бесконечные зеленые поля и холмы. И если повезет проснуться рано, как мне, наблюдаешь красивейший рассвет.
Закончилось мое одинокое странствие по Индии - в Дели. На Мэйне-базаре, там же откуда и началось.